連云港梭子蟹來青打醬油 治理針眼蟹需執(zhí)法給力

【青島新聞網(wǎng) 時評】

近日，本網(wǎng)刊登了《青島梭子蟹都是早產(chǎn)兒 專家支招破解針眼蟹》的文章，引起網(wǎng)友熱議，點擊率已逾兩萬?？磥恚星飴u城的餐桌上，真少不了梭子蟹，而遠道而至的梭子蟹其實是來打醬油的，不料，一“醬”成名了。

據(jù)悉，島城水產(chǎn)品市場的梭子蟹均來自連云港，就連王哥莊會場原產(chǎn)地，也有連云港蟹的身影。一時間，李逵杳無蹤跡，李鬼橫行無憚。有人問，這連云港蟹如何冠以“醬油蟹”之名？醬

然而，醬油蟹一路北上，消費者望蟹皆睞。多年來，居然將“秋風起，蟹腳癢”中的“蟹”，由大閘蟹偷換成了梭子蟹，河蟹變成海蟹，五湖之產(chǎn)轉(zhuǎn)為四海之物。究其原因，醬油蟹的“華麗轉(zhuǎn)身”仰仗天時、地利、人和。一個錯誤的時間、一個錯誤的地點和一個錯誤的迎合卻給了一個“錯誤”螃蟹的悖謬“真理”。

中秋佳節(jié)是個團圓節(jié)，更是個美食節(jié)。過年過節(jié)，自然要吃點好的，貴的，新鮮的。而梭子蟹恰恰滿足了消費者的這一需求。它好，個頭大，味道鮮；它貴，從幾十元到上百元；它新鮮，個個歡蹦亂跳，夕捕朝售。在節(jié)日里，人們的錢袋子擯棄了往日的吝惜，喜慶沖淡了頭腦中的理性消費。

地利。梭子蟹橫行沿海菜籃子的另一個重要原因就是消費的地域性，又可說是地理消費。沿海居民，喜歡吃海鮮是個傳統(tǒng)，所以他們對梭子蟹的熱衷程度自然高于其它地方。那么，當梭子蟹進青時，它不像大閘蟹那樣，經(jīng)過一番推廣，才能贏得消費群體。對于梭子蟹的青睞是沿海居民的天性，這是醬油蟹可以“寄生”的肥沃土壤。

人和，即消費者的迎合。然而，醬油蟹的成功得益于買者的疏忽和賣家的欲蓋彌彰。無論是本地蟹，還是連云港蟹，在外觀上沒有明顯區(qū)別，有很多消費者誤認為梭子蟹就是本地蟹。因此，消費者錯誤迎合，讓醬油蟹蒙混過關(guān)。

專家告訴記者，我國南北沿海的梭子蟹均為三疣梭子蟹，在外觀上區(qū)別不大，只是肉質(zhì)的口感和鮮度各有不同。會場梭子蟹和紅島蛤蜊多年來，均被連云港梭子蟹和大連蛤蜊等眾多“李鬼”所替代，由于“李逵”產(chǎn)量低，價格高，已經(jīng)鮮在市面上出現(xiàn)，對于王謝堂前的需求都難以滿足。

如今，提心吊膽的醬油蟹本想隱于鬧市，做穩(wěn)“李逵”交椅，不想被商販們逼到了風頭浪尖——爆出“針眼門”。讓媒體，又一次聚焦這“尤物”。于是，醬油蟹不光被注水，還有諸多不可告人的身世。引得百姓愛不得，恨不得，哭不得，笑不得——

愛：本來年年中秋吃海蟹，愛不釋口；恨：今年看了針眼蟹新聞就不賣了？不買行嗎？哭：被“針眼蟹”“夾”著了，還在親友面前，強顏歡笑，挽回面子；笑：這微笑是真笑嗎？其實，內(nèi)心早已內(nèi)牛滿面了……

現(xiàn)在的蟹子長本事了，可瘦可胖，可貴可賤，可湖可海，可愛可恨。它華麗的外殼下是一顆變質(zhì)的內(nèi)心。古時，螃蟹的本事再大，大不過吃螃蟹的人；今天，螃蟹的本事再大，大不過賣螃蟹的人；而對于我們來說，問題的焦點是，吃螃蟹的人和賣螃蟹的人誰的本事更大。螃蟹憑著堅強的外殼橫行，人們卻有法束之，賣蟹的施以刁鉆的伎倆坑騙，法在哪里？枷在哪里？ （青島新聞網(wǎng)記者 周琦）