姑蘇尋夢(mèng)

    王亞平

    蘇州，一座令人神往的夢(mèng)中小城。兩千多回寒暑的往復(fù)交替間，她的鐘聲，她的流水，她的桑園，她的溫軟的霧靄，經(jīng)了古詩(shī)人的吟詠唱和，早已凝結(jié)為一個(gè)民族的恒久記憶。這記憶如同美玉，浸在漫漫的歷史長(zhǎng)河里，時(shí)光過(guò)去越久越顯得明凈通透。

 &nb sp;  1986年，借著出公差到上海，我轉(zhuǎn)道蘇州游蕩了一天。春末微雨中，行走在白墻青瓦綠樹(shù)碧水的曲折小巷，似有纏綿的吳歌隱約漂來(lái)，傾訴著遠(yuǎn)古的浪漫相思。飛沫一樣的雨珠一層層聚向竹葉，聚向園林曲徑的卵石路面，聚向我27歲的心田。那時(shí)的蘇州樸素秀麗委婉寧?kù)o，那時(shí)的我清貧著年輕著。蘇州留給我的，是一幅關(guān)于天上人間的圖畫(huà)。許多年以后，迷蒙的蘇州依然會(huì)被我偶然想起。

    也是許多年以后，幾位朋友約我去了青島臺(tái)東新開(kāi)的一間叫作姑蘇小鎮(zhèn)的小店。小店的師傅都來(lái)自蘇州，他們的手藝在我們這些青島食客看來(lái)是風(fēng)味別具的。尤其是鮮鮮甜甜一咬一汪油汁的生煎饅頭，那真叫回回都吃它不夠。每次走進(jìn)那間小店，不讓我想起蘇州都不行。

    吳越自古富庶人稱天堂。同樣遙遠(yuǎn)的年代里，位在齊魯之齊地的青島，處于被泛指作東夷的區(qū)域。東，自然是地理指向。夷，略同于荒蠻貧瘠開(kāi)化遲滯，與天堂相去甚遠(yuǎn)。與蘇州相比，青島的名聲，只是百多年間的突擊速成而已。我們飲食起居慣常的海吃海喝，粗聲大嗓，不知在蘇州人眼里會(huì)不會(huì)與粗魯搭上地界。

    再到蘇州，已是2005年。幾近20年的隔膜，除了寺廟園林，除了古樹(shù)老橋，除了橫橫豎豎回回環(huán)環(huán)的水的網(wǎng)巷，蘇州的容顏已然現(xiàn)代化了許多。我說(shuō)的是她宏闊大氣的工業(yè)園區(qū)，層疊交互的高架路橋，穿梭奔流的頂級(jí)轎車(chē)。

    所有的今天，都割不斷歷史的源流。在周莊水鄉(xiāng)，昆曲悠揚(yáng)中，人們津津樂(lè)道于江南巨富沈萬(wàn)三的傳奇。在千燈古街，又有明末清初一代名士顧炎武的墓冢，定格了曾經(jīng)的風(fēng)狂雨驟。咿呀的槳聲，深褐色的門(mén)板，無(wú)不傳承著古典的韻腳與光影。水田蘆叢間翻飛的白鷺，依然擺動(dòng)著祖先曾經(jīng)的身姿。

    雨霧里的姑蘇，格外勾連起人們夢(mèng)的重溫。時(shí)值深秋，夜雨揮灑出滿城的柔情。各處平民餐館里熱熱鬧鬧，食客們專注著美酒佳肴蜜意私語(yǔ)。這等小店的掌柜，多數(shù)已換成了外鄉(xiāng)老板。連同老舊些的社區(qū)，一樣塞滿了五湖四海的方言習(xí)俗。大大小小的孩童，與他們趕來(lái)天堂淘金的父母，甘苦一體其樂(lè)融融。

    行走在秋之姑蘇細(xì)雨夜幕，看著身邊連綿不息的電動(dòng)自行車(chē)悄然而過(guò)，看著并不撐傘的少男少女依偎漫步，看著一盞盞百姓窗口燈火閃耀，頓時(shí)感悟到古城的生機(jī)和塵世的真切。與一條河流一處城池一座古塔相比，倏然流逝的只是我們短暫的人生。而鮮活靈動(dòng)的記憶，因了記憶者的珍藏，像一個(gè)人年輕時(shí)那樣一直年輕在我們的心底。

    停泊于古渡的客船，午夜里敲響的古鐘，超越了人的生命不可到達(dá)的時(shí)空，繁繁復(fù)復(fù)地喚起我們對(duì)往昔的追思，對(duì)未來(lái)的想象。置身蘇州，更容易感慨滄桑變幻。淡淡的惆悵里，夢(mèng)的鏡像也就愈加斑斕多彩。